Скалолазание в Кыргызстане.

Автор Андрей Ерохин

фото из личного архива и Интернет

 

Скалолазание, пожалуй, одно из самых зрелищных и экстремальных видов спорта. Для того чтобы преодолеть некоторые маршруты спортсменыAnrey тратят  недели и месяцы, ради победы над стихией и над собой. Наша республика имеет огромный потенциал в развитии скалолазания, на естественном рельефе. Существует множество скальных районов, разбросанных по всей стране, о некоторых из них я постараюсь рассказать в этой статье.  
Чон – Курчак:
Самый популярный из них находиться в Урочище Чон – Курчак 22км от города. Более 25 подготовленных, разнообразных по сложности маршрутов от 5а до 7а ждут вас в этом замечательном месте. Гранитные скалы местами достигают 30 метровой высоты, а протекающая рядом речка обеспечивает пресной водой тех, кто решил переночевать и просто отдохнуть от суеты городской жизни.
Ала – Гуш:
Район Ала - Гуш находиться в национальном парке Ала – Арча 39км от города на высоте 2300м. Количеством подготовленных маршрутов этот район похвастаться не может, как впрочем, и категорией сложности максимум 5а. Но для тех, кто ищет разнообразия или решил отработать лазание в связках вполне подойдет.
Ак – Сай:
Район Ак – Сай находиться там же в Ала – Арче и имеет несколько секций скал интересных для лазания, разбросанных на высотах от 2800м до 3800м, по пути к хижине Рацека. Трассы в основном не подготовленные, порода гранитная местами разрушенная протяженность маршрутов от 15 до 40 м. Этот район больше подходит альпинистам, нежели скалолазам, плюс лазание на такой высоте требует первичной акклиматизации.
Чичкан:
Район Чичкан (в переводе мышка) находиться в 200 км от Бишкека по дороге в город Ош. Несомненно, в этом месте любой от любителя до профессионала найдет для себя подходящий маршрут. В данный момент район только начинают осваивать и количество подготовленных маршрутов не так велико. Тем не менее, это красивейшее место имеет огромный потенциал в будущем.
Ак – Суу, Дугоба, Каравшин:
Районы Ак-Суу, Дугоба и Каравшин расположенные в Ошской и Баткенской областях республики, также представляют большой интерес, как для скалолазов, так и для технических альпинистов. Маршруты в этих местах в основном мултипитчевые протяженностью от 100м до 800м, требующие хорошей физической и технической подготовки, категория сложности свободного лазания, варьируется от 6а до 8б+. Рельеф в основном гранитный. Труднодоступность этих районов делает их не столь привлекательными для любителей, но для тех, кто уже давно покинул «гнездо скалодромов» это лучшие районы о которых можно мечтать.
Вышеописанные места и ущелья это всего лишь малая доля от того множества районов, которые могут быть освоены в недалеком будущем. Я надеюсь, со временем скалолазание станет более популярным видом спорта в Кыргызстане, а так же более доступным для наших гостей из зарубежья.

 

Основы скалолазных тренировок.

Далее в статье приводятся материалы об основах скалолазных тренировок, о стилях и видах лазания, а также советы начинающим скалолазам.


Разминка
Поскольку современное скалолазание становится всё более и более интенсивным, важность разминки становится всё очевиднее.
Многие скалолазы ошибочно полагают, что травма является чем-то таким, что случается только с другими людьми.
Одной из главных причин травм является неправильная разминка. Скольких людей вы видели, которые, выполнив несколько "маховых движений" руками, и несколько быстрых наклонов, начинают лезть не самые простые для себя проблемы? Ирония заключается в том, что эта "причудливая разминка" является более вредной, нежели само лазание.
Основной принцип правильной разминки состоит в том, что разминка должна быть постепенной в рамках "разумного периода времени". Никогда не лазайте на разминке маршруты выше вашего так называемого "разминочного" маршрута.
Ваша разминка должна максимально соответствовать предстоящей физической нагрузке. Возможно, это и очевидно, но тогда почему многие так много времени уделяют разминке ног, если планируете лазить крутой болдеринг. Или наоборот мало времени уделяют разминке ног перед лазанием по плитам.


Ваша Тренировка
 

Индивидуальный подход
Многие скалолазы ещё до сих пор не планируют свои тренировки, подходя к ним исключительно "случайным образом". Но планирование позволит вам достигнуть удивительных результатов, которые просто - не возможны при "случайных тренировках".


Почему надо планировать свою скалолазную подготовку?
Персональный план тренировок позволит Вам достигать пика формы в определённые периоды предстоящего года и выделить те проблемы, на которых вам необходимо сосредоточится. План должен быть гибким. Вы должны не бояться включать в него что-то новое, менять его, в зависимости от своего физического и психологического состояния. План поможет вам сохранить мотивацию к тренировкам и поможет найти новые направления в своей скалолазной подготовке. 
Прежде всего, следует приспособить тренировки к своей повседневной жизни. Большинство из нас имеет гораздо меньше времени для скалолазания, чем он этого хотелось бы. План тренировок поможет Вам получить максимальную отдачу от тех тренировок, что вы можете себе позволить.


Основные принципы персональной программы тренировок


"Принцип обратной связи"
Лучшее учение - это самообучение. Ведите дневник своих тренировок - анализируйте свои успехи и неудачи - и на базе этого анализа планируйте свои тренировки.
Избегайте перетренировки
Грань между результативностью и серьезной травмой очень зыбкая. Вы должны со всей серьёзностью оценивать приемлемость нагрузок каждой тренировки. Не забывайте планировать отдых.
Разнообразие

Если Вы долгое время практикуете одни и те же упражнения - со временем в ваших тренировках проявится "застой". Чтобы избежать этого - используйте стратегию разнообразия. Например, попробуйте тренажёрную доску для пальцев и работу с отягощениями вместо болдеринга, или займитесь болдерингом вместо лазания на длинных трассах.
Цикличность тренировок
Вы можете планировать тренировки на недельной, месячной или даже на годичной "основе".
Тренировка
Тренировка - это несколько упражнений, имеющих определенную цель. Например, болдеринг - цель состоит в том, чтобы работать над короткими силовыми проблемами.
Микроцикл
Микроцикл - группа тренировок (приблизительно длинной в одну неделю) чья цель состоит в том, чтобы позволить оптимизировать ценность каждой тренировки. Наиболее существенным в микроцикле является отношение между числом тренировок и продолжительностью отдыха между ними. Отдых между тренировками должен всегда быть достаточным, чтобы позволить эффективно тренироваться.

Макроцикл
Ряд микроциклов, которые объединены общим направлением, называют макроциклом. Рекомендуется не планировать макроцикл более 3 месяцев, поскольку это вызовет "психологический" и "физический" застой.
Для любого вида спорта, есть очевидный риск, что потери и достижения произойдут одновременно. То есть, когда мы тренируемся на выносливость, мы будем терять в силе, или когда мы тренируемся только на силу и выносливость, мы будем терять в технике, и т.д.
Поэтому мы должны организовать макроцикл так, чтобы, работая над улучшением одного "аспекта", как минимум не потерять в другом, насколько это возможно. Для этого надо определённым образом распределить время работы над каждым "аспектом". Например, в макроцикле из 4 недель, в котором приоритетом служит работа на выносливость, Вы можете запланировать 10 тренировок на аэробную выносливость, 4 тренировки на силу и 4 анаэробных тренировок. Это позволит улучшить аэробную выносливость, сохранив на прежнем уровне силовую и анаэробную подготовку.
Макроцикл может так же быть сбалансирован для всех трёх компонент (сила, аэробная и анаэробная выносливость)
Пиковый цикл
Это группа макроциклов, имеющих целью к определённому времени достигнуть пика формы.
Весьма просто предположить, чем длиннее будет пиковый цикл, тем дольше будет пик. Многие скалолазы достигают нескольких минипиков формы (в определённых "аспектах") в течении года. Минипик, как правило, будет совпадать с концом каждого макроцикла. Например, минипик для соревнования по болдерингу мог бы прийтись на конец макроцикла с основными тренировками на силу.
Грубо - продолжительность пикового цикла должна быть от 4 до 8 месяцев с последующими пиками - 2-3 недели.


Виды и стили скалолазания.
«Болдеринг» - это лазание по скалам высотой от 1 до 7-8 метров. При этом лазание становится очень сложным и превращается скорее в поиск техничных выходов. При занятиях болдерингом не используется страховочная веревка, все, что вам нужно - это скальные туфли и магнезия (даже если руки у вас не потеют), иногда может пригодиться канифоль для просушивания влажного рельефа. Болдеринг дает скалолазам чувство свободы, которое недоступно при лазании по длинным маршрутам из-за необходимости пользования веревкой, страховочной системой и карабинами. На болдеринговых трассах наличие страхующего крайне желательно, страхующий в данном случае - это человек, который держит вытянутые руки около спины лезущего (не касаясь ее при этом) и в случае падения помогает сорвавшемуся удачно приземлиться.
При занятии болдерингом скалолаз должен уметь вложить всю свою силу в несколько движений. Однако болдеринг, это не только сила, здесь также важно умение воспользоваться мельчайшими неровностями скального рельефа. Одна из основных черт болдеринга - это динамичность. На практике это означает, что вам необходимо определенным образом сгруппироваться, и используя всю свою силу дотянуться до далекой зацепки. Иногда выход может быть сделан только при условии, что лезущий знает, в каком положении нужно находиться перед выходом и обладает возможностью задействовать в движении только те мышцы, которые необходимо. В таком случае болдеринг становится больше похожим на боевое искусство.   
Как говорилось выше, движения в болдеринге могут быть очень сложными, из этотого можно сделать вывод о том, что сложность - одна из основных целей болдеринга. Некоторые движения требуют несколько дней на наработку, другие - несколько лет. Вот почему болдеринг использует свою систему оценки сложности маршрутов. В некоторых местах, как например в США используется полностью самостоятельная система система оценки трудности маршрута, название категории здесь начинается с буквы V (категории начинаются с самой простой - «V0-» и заканчиваются самой сложной «V14» - прим. перев.). Категория сложного маршрута автоматически уменьшается если этот маршрут удается пройти нескольким скалолазам. В Европе система оценки сложности болдерингов основана на французской системе оценки сложности скальных маршрутов, но при этом система оценки претерпела некоторое «сжатие». Сжатие неоднородно, так 6a болдеринговая соответствует скальной 6c (отличие - две буквы - прим. перев.), в случае максимальной сложности сжатие составляет всего одну букву. Чтобы различать болдеринговую и скальную сложности, перед болдеринговой обычно пишут буквы «fb» (от слова Fontainebleau (Фонтенбло) - Мекки болдеринга).   
По всей видимости лазание на малых скалах зародилось в Фонтенбло (Фонтенбло - лесистая местность примерно в 60 километрах от Парижа - Прим. перев.) в начале двадцатого века. В Фонтенбло расположено около 10000 небольших скал из специфического камня (gres), особенно подходящего для болдеринга. Скалолазание всегда интересовало парижан. Перед своими альпийскими восхождениями здесь тренировался такой известный восходитель, как Пьер Аллан (Pierre Allain). Вскоре болдеринг выделяется в отдельный вид спорта и многие скалолазы начинают специализироваться в нем достигая высот мастерства. Как это не удивительно, но среди людей, занимающихся болдерингом встречаются и те, кому уже за 60, но при этом их уровень лазания очень высок. Это является лишним доказательством того, что для болдеринга физической силы мало, очень важным является умение делать сложные выходы.
В пятидесятых годах двадцатого века американец Джон Гилл начинает лазать по скалам около Болдера (это и объясняет происхождения термина «болдеринг») и превращает это лазание в отдельный вид спорта. Джон также открыл динамичное лазание. В семидесятых другие выдающиеся американские скалолазы, такие как Джон Бачер (John Bachar) из Калифорнии начали использовать силовые тренировки. 
В 80-х годах болдеринг в Европе развивался как элитный спорт. Первыми, достигшими уровня 8a в болдеринге были французы Джеки Годоф (Jakie Godoffe), Жан Пьер Буве (Jean Pierre Bouvier) и швейцарец Фред Николь (Fred Nicole), он и сейчас полон сил, Фред Николь, пожалуй, является сильнейшим в болдеринге за последние 20 лет. Фред был первым, кто стал ездить по миру в поисках новых мест для болдеринга. Его можно встретить в самых отдаленных уголках мира: в южной Африке, в Мали, в Австралии.
В последние несколько лет болдеринг снова набирает популярность благодаря средствам массовой информации. Появляются новые идеи, такие как старт из положения сидя, сделано это было главным образом для увеличения количества перехватов и возможности создавать болдеринговые трассы высотой всего 1 метр. Наиболее сложные пассажи удаются австрийцу Клему Лоскоту (Klem Loskot) и американцу Крису Шарме (Chris Sharma) вместе с Фредом Николем. После 20-летнего перерыва болдеринг вернулся к жизни в Итали.
Под влиянием средств массовой информации кто-то решил перенести болдеринг на скалодромы, так появились болдеринговые соревнования и произошло окончательное отделение болдеринга от традиционного скалолазания. Теперь спортсмену тяжело одинаково хорошо выступать на классических скалолазных соревнованиях и на соревнованих по болдерингу.
Множество скалодромов в больших городах имеют болдеринговые стенды, некоторые из них высотой всего несколько метров. Если вы совершаете ошибку, то падаете на мягкие маты.

Free climbing – свободное восхождение - это термин, который, как правило, бывает непонятен. Часто, чтобы объяснить что же это такое, используют термин соло восхождение, что не есть правильно, т.к. free climbing не всегда есть solo climbing.Free climbing
 
Free climbing - это практика восхождений без каких-либо искусственных средств для помощи в восхождении, таких как приспособления для продвижения  вверх или отдыха на скалах. Когда скалолаз лезет в этом стиле, он может использовать лишь свое тело для того, чтобы продвигаться выше. Подвешивание какого-либо приспособления для отдыха отрицает то, что восхождение является "свободным". Правда, бывают ситуации, когда просто необходимо использовать специальное снаряжение для перемещения на какую-то часть скалы, возможно, обычным путем и недоступную. Такой процесс использования снаряжения в помощь в определенный момент известен как "точка помощи" (point of aid).
 
Free climbing требует прекрасной физической подготовки (касаемо владения своим телом), отличного чувства баланса, гибкости, физической силы, энергии, уверенности в партнере.
Помощником скалолаза в таких восхождениях являются магнезия (magnesium carbonate chalk) - порошок, который впитывает пот. Магнезия при этом хранится в маленькой сумочке на уровне пояса. Также используется обувь из специального состава резины, а иногда и повязки для защиты рук от повреждения о скалу. Эти приспособления являются весьма значительным дополнением к человеческому телу и только они могут оказать помощь скалолазу во free climbing'е.
Наиболее значительный фактор, который может помешать скалолазу - это его тело. Опытные скалолазы достигают мастерства путем тяжелых тренировок на скальных тренажерах для того, чтобы в результате они могли  использовать в качестве зацепов даже самые маленькие выступы; повышают уровень общефизической подготовки для того, чтобы быть в состоянии совершать большое количество сложных движений без значительного отдыха; улучшают технику скалолазания для того, чтобы передвигаться быстро и эффективно.
Free climbing сейчас является доминирующим стилем в скалолазании и в некоторых частях нашего света этот термин даже стал почти синонимом скалолазанию. 
Пролезть часть скалы в рассматриваемом нами стиле значит пройти финальную часть в покорении этой самой скалы. По крайней мере, если это скала была ранее неизведанна, это гарантирует гордость, присущую первому свободному восхождению (first free ascentionist (FFA)) как человеку первопроходцу.

Solo climbing (восхождение в одиночку) - это наиболее опасный и для большинства наиболее воспеваемый стиль в скалолазании. Все предельно просто - лезете себе наверх без каких либо помощников, страхующих вас :)
Термин soloing обычно ссылается на термин free soloing и используется в тех случаях, когда восхождение совершается без веревок или каких либо других искусственных средств помощи. Free soloing является наиболее опасным стилем в скалолазании, т.к. понятно, что если скалолаз срывается, то ничто его уже не остановит. Правда, в этом стиле есть свои плюсы. Восхождение без проблем со снаряжением и без веревок не отягощает, поэтому можно продвигаться быстро и не бояться, что вам придется встречать ночь на скалах или быть застигнутым врасплох надвигающимся штормовым ветром. 
 
Технически возможно, конечно, лезть и со страховкой, только вот делать всё придется самому. А это уже, в свою очередь, называется roped- soloing (т.е. сам себе веревка:) и наиболее часто используется в такой области как aid climbing.
 
Появившись, один из типов soloing'а открыл для себя множество поклонников. Прозвали этот стиль deep water soloing. Здесь восхождения совершаются рядом с водой. Ясно, что расстояние до воды, глубина (думаю всем ясно почему:) и её температура являются значительными факторами.
 
Free soloing наиболее практикуемый стиль, в котором сложность восхождения гораздо ниже истинных возможностей скалолаза. Хотя, было уже огромное количество фатальных исходов, когда покорители скал срывались в ситуациях, даже когда выбранный ими маршрут оказывался ниже их предполагаемых возможностей. Объективные опасности такие как "потеря" скалы (loose rock, т.е. когда уже некуда дальше лезть) или изменения в погоде будут всегда поддерживать free soloing на первом месте в рейтинге стилей для настоящих мужиков.



Скалолазание на холоде советы и рекомендации.


Причина #1: На холоде резина работает лучше

Cold Climbing
Вы когда-нибудь задумывались о том, что делает липкую резину липкой? Мне встречались скалолазы, которые были уверены, что резина их скальных тапок более липкая в жаркую погоду, но я никогда не слышал о скалолазе, который бы ждал жаркой погоды для восхождения по сложной скальной стене. Возможно, это кажется невероятным, но тапки более липкие, когда они более жесткие. Возьмите монету и сильно прижмите её к подошве своего скального тапка, если резина хорошая, останется отпечаток. «Память» резины это то, что позволяет вашим ногам прилипать к мельчайшим неровностям скалы. Холодная резина обладает большей «памятью» и лучше работает. 
 
Причина #2: Вы не потеете на холоде
Вы потеете, когда вашему телу нужно охладиться. Когда ваши мышцы активно работают, ваше тело вырабатывает тепло, одним из результатов этого процесса являются вспотевшие пальцы. Когда вокруг холодно, вам приходится двигаться для того, чтобы просто согреться, следовательно, вы можете лазать не потея. Таким образом, лазание на холоде имеет ряд явных и неявных преимуществ. Сухие руки лучше держат в трении и не нуждаются в использовании магнезии, вы можете двигаться быстрее при этом экономя силы.
Самая большая проблема при лазании на холоде это разминка. Когда ваши мышцы холодные, они плохо работают, холодные пальцы теряют чувствительность, при этом вам приходится прилагать для лазания больше усилий, чем это необходимо. Нет никаких причин для того, чтобы лазать на холоде не разогревшись. Перед лазанием необходимо размяться, в этом и заключается искусство лазания на холоде. 
 
Разминка
Разминка спасёт вас от травм и улучшит вашу физическую форму. Если бы хорошую разминку или разогрев можно было бы купить в аптеке.  то скалолазы не задумываясь, заложили бы всё свое имущество, чтобы сделать это. В результате разминки ваша кожа должна чувствовать тепло при прикосновении, однако не стоит разминаться до пота, иначе вы замёрзнете, когда пот будет испаряться. Дорога к скалам сама по себе может послужить хорошим началом разминки, если подход к скалам очень короток - попробуйте пробежаться или парковать машину подальше от скал. На подходе к скалам вы можете сделать несколько упражнений для разминки и растяжения пальцев, рук и шеи. В любом случае разминка потребует не более 5 минут, зато вы подойдете к скалам разогретым и готовым к действию! 
Хорошо, если у вас есть возможность размяться в зале и затем быстро добраться до скал, в этом случае вам не придется тратить время на разминку на холоде, а путь от зала к скалам будет прекрасным способом восстановить силы перед лазанием на естественном рельефе.
Но вот вы уже разогреты и стоите перед скалой с нетерпением ожидая начала восхождения, в этот момент главное продолжать двигаться, а не стоять на месте, так как в противном случае вы остынете и вам придется начинать разминку с самого начала. Одни виды лазания больше подходят для лазания на холоде, другие - меньше, вот моя шкала предпочтений от плохого к хорошему: 
 
Мультипитчевые (многоверёвочные) маршруты
Самое неприятное на мультипитчевых маршрутах заключается в том, что вы можете замерзнуть, часами страхуя лидера в связке. Это может произойти даже в том случае, если перед началом маршрута вы были хорошо разогреты.
Выживание на мультипитчевых маршрутах: 
1. Выбирайте маршруты с небольшим расстоянием между страховочными станциями 
2. Производите смену лидера на каждой страховочной станции 
3. Страхующему желательно одеть пуховку, правильная пуховка очень лёгкая и в сжатом состоянии без проблем помещается в небольшой скалолазный рюкзак 


 
Одноверёвочные маршруты с ИТО
Возможно вам предстоит страховать вдали от вашего рюкзака и вашей тёплой куртки. Но, по крайней мере ваше ожидание не будет длиться очень долго. Если вы в каком-то месте маршрута начнете замерзать, вы можете спуститься вниз и взять свои тёплые вещи до того как замерзнете.
Выживание на одноверевочном маршруте с ИТО: 
1. Если замерзаете - спускайтесь, оставленное на скале железо вы можете собрать и позже 
2. Если вы идете на двух веревках и замерзаете, то вы можете вытащить одну веревку из всех промежуточных точек страховки и поднять на ней тёплую одежду 
3. Если вы начинаете свой маршрут наверху утёса, оставьте свой рюкзак там,  и вы сможете одеть свои тёплые вещи как только доберётесь до конца маршрута  
 
Одноверёвочный скалолазный маршрут
Возможность лазать без магнезии с сухой кожей имеет свои преимущества, множество сложнейших скалолазных маршрутов проходятся по холоду именно по этой причине. При таком лазании нет никаких препятствий быстрому спуску, но такое лазание физически более трудно, чем лазание с ИТО и требует, как правило, более основательной разминки. Плохо если рядом нет простых маршрутов. Если чувствуете, что начали замерзать на страховке или отдыхая между попытками пролезть маршрут - полазайте по окрестным камням, чтобы согреться. Ваш напарник может сделать то же самое в аналогичной ситуации.
Выживание на одноверёвочном скалолазном маршруте: 
1. Уделите особое внимание разминке, она должна происходить постепенно!
2. Тёплая пуховка и свободные тёплые тренировочные штаны - хорошая одежда для страхующего
 
Болдеринг
Болдеринг - лучший вид лазания для холодной погоды - отличное трение, сухая кожа - не надо постоянно магнезиться, холодные сухие дни как будто специально созданы для болдеринга. Интенсивные физические нагрузки вызывают особую необходимость в постепенной разминке ваших пальцев. Начинайте с лёгких болдерингов, а когда разогреетесь - переходите к более сложным. Не форсируйте события, не переходите к сложным проблемам, пока вы еще недостаточно разогрелись.
Выживание на холоде при занятиях болдерингом: 
1. Вам не хочется таскать с собой лишние тяжести, поэтому пуховка - оптимальный вариант для сохранения тепла между лазанием
2. Болдеринг высокого уровня включает в себя долгое стояние и ожидание, чтобы полностью восстановиться - надо одеваться достаточно тепло
 
Соло
Соло - лазание не для всех, но с точки зрения этой статьи соло даст вам возможность насладиться лазанием по полной программе и при этом не замёрзнуть. При лазании соло в пределах ваших возможностей, вы согреетесь и никогда не будете замерзать, вам также не придётся сидеть на страховке или ждать, пока вы восстановите свои силы.
Выживание при лазании соло: 
1. Вам не надо беспокоиться о том, что вы можете замёрзнуть, пока лезете этого не случится 
2. Если погода по-настоящему холодная, остерегайтесь обледенения частей зацепок, особенно если недавно было влажно 
3. Постарайтесь не срываться, это непременно убьет Вас 
 
Выбор одежды

При том большом выборе высокотехнологичной одежды, который мы имеем на данный момент, нет никаких причин, для того, чтобы мёрзнуть на скалах. Вот несколько идей, касающихся одежды, которые действительно работают. 
 
Powerstretch
Да, облегающие штаны из powerstretch смотрятся несколько странно, особенно если вы оденете ботинки, однако по своим способностям удерживать тепло, лёгкому весу и эластичности powerstretch вне конкуренции. Правда, эта одежда недешевая. Вы можете одеть штаны из powerstretch под лёгкие нейлоновые штаны, которые смотрятся не так круто, но зато хорошо задерживают ветер. Кофта из powerstretch тоже не повредит
 
Одежда из мериносовой шерсти
Для изготовления такой одежды используется очень чистая шерсть, которая ввязывается в тонкую основу ткани, из-за чего такая одежда получается хорошо дышащей, эластичной лёгкой и тёплой. Аргументом против такой одежды может быть разве её цена, но она того стоит. 


Шапка и перчатки
Эти предметы вашего гардероба не должны быть толстыми, тонкая шапка гораздо лучше помещается в карман. Вам также понадобятся две пары перчаток, одна - для страховки, а другая - когда вы просто идёте пешком. 
 
Куртки из Polyester/Pertex
Вам пригодится куртка с большими вентиляционными вырезами, которые не дадут вам перегреться. Эти куртки защитят вас от ветра, они достаточно «дышат» и сохраняет свободу движений. 
 
Ветрозащитный флис
Хорошо защищает от ветра, это особенно важно в холодную погоду. Так что можете поискать тонкую кофту из ветрозащитного флиса. 
 
Пуховки
Последний, но немаловажный элемент вашей экипировки - пуховая куртка. В сложенном виде она почти не занимает места и тем не менее прекрасно сохраняет тепло в то время как вы страхуете или просто болтаете с друзьями. И не верьте россказням о том, что пуховки нельзя стирать, моя после второй стирки в стиральной машине и машинной сушки была ни чуть не хуже, чем новая. 
 
Чего нужно избегать?


Толстых водозащитных курток
Они слишком тяжёлые. Всё равно, если пойдёт дождь вам на скалах делать нечего, тогда зачем вам такая куртка? 
 
Одежды из флиса старого типа
Когда по-настоящему холодно в такой одежде тоже не жарко, на ветру она бесполезна - легко продувается и к тому же она занимает очень много места. Тоже относится и к флисовым штанам - они хороши, когда вы сидите, но не когда двигаетесь.
 
Одежды из хлопка

Одежда из хлопка не эластична. Плохо греет и если вдруг намокнет, то лучше бы было, чтобы её вообще не было. Синтетические волокна, как правило, лучше натуральных (за исключением, быть может, мериносовой шерсти).



Маленькие хитрости
1. Если вам было холодно, а первая часть маршрута лёгкая, то после её прохождения (если согрелись) можете спуститься на землю и снять свою тёплую куртку 
2. Горячие напитки могут поддержать боевой дух, но приготовьте их заранее и возьмите с собой в алюминиевом термосе. Не стоит пытаться разогревать себе напитки на горелке, так как в конце процесса вы будете ещё более замёрзшим, чем в начале. 
3. Ешьте! Держите при себе перекусы из высококалорийных продуктов. Плотный завтрак зарядит вас энергией на весь день. 
4. Разогревайте свои руки: 
-  Химические грелки. Это пакеты с химическими реактивами, которые после активации вступают в химическую реакцию с выделением тепла. Химические грелки бывают одноразовыми и допускающими повторное использование. Для повторного использования многоразовую грелку надо прокипятить. Одноразовые грелки дольше выделяют тепло, чем многоразовые. 
-  Угольные грелки. Подожгите кусок древесного угля, поместите его в грелку и он будет греть вас длительное время. 
-  Бутылки с горячей водой. Возьмите термос с кипятком и пластиковую бутылку. Когда вам надо согреть руки перелейте горячую воду из термоса в бутылку и около получаса вы можете греть свои руки, держа бутылку в карманах куртки. 
-  Этот способ не является по-настоящему согревающим, в отличие от описанных выше, но он тем не менее способен вдохнуть немного жизни в ваши замёрзшие руки. Просто прислоните руки ладонями к своей шее. 
- Костёр. Во время моих частых зимних поездок во Францию на скалы, мне рассказывали, что французские скалолазы, для того чтобы согреться разжигают небольшие костры у подножья скал. К сожалению, этот способ применим далеко не везде. 

Скалолазание для новичков, советы начинающим.


Beginners

Первое и самое главное для начинающего скалолаза - ознакомиться с техникой безопасности. Если Вы в первый раз пришли на скалодром, возьмите инструктаж. 
Помните, что от грамотности Ваших действий зависит и Ваша жизнь, и жизнь Вашего напарника. Внимательно выбирайте снаряжение, не забывайте замуфтовывать карабины. И не нужно уже через неделю считать себ асом страховки. Ошибки допускают все. Даже профи.

1) Просмотр трассы
Возможно, кто-то скажет, что этот пункт относится к уже более продвинутым скалолазам, но я считаю, что чем раньше Вы это усвоите, тем лучше. 
Перед тем, как лезть, «пройдите» Ваш маршрут с помощью глаз. Выберите линию движения, основные зацепки. Затем Вы можете продумать, какие зацепки брать руками, а куда ставить ноги. 
Со временем, это умение войдет в привычку. Но начинать нужно уже сейчас. Ничего страшного, если Вы неправильно продумаете трассу. На ошибках учатся.

2) Мягкая страховка
Внимательно относитесь к выбору напарника. А когда выбрали, доверяйте ему. 
Не требуйте жестко натягивать веревку при лазании с верхней страховкой. Привыкайте к небольшой слабине. 
Начинающим скалолазам важно развивать в себе уверенность в страховке и в напарнике. Если вас будут страховать очень жестко, это может плохо отразиться на технике лазания из-за смещения центра тяжести.

3) Опора на ноги
Самая любимая ошибка начинающих - доверять больше рукам, нежели ногам. Но ноги - вот основной инструмент скалолаза. Представьте, что Вы поднимаетесь по лестнице, только вместо ступенек у вас зацепки. Вот такие хреновые ступеньки. И как по лестнице, шагайте ногами, а руками лишь придерживайтесь для равновесия. 
Поначалу, в самые первые свои подъемы, не делайте очень высоких шагов, поднимайте ноги поочередно и небольшими шажками. А главное - всегда смотрите на ноги, когда их ставите. Не ставьте ноги вслепую!!! 
И меньше думайте о руках!

4) Положение ног
Многие поначалу пытаются примостить на зацепке всю стопу целиком - для надежности. Это грубейшая ошибка!!! Ставьте ногу носочек, на большой палец, делайте это бесшумно... и выбирайте хорошие скальники на 1-2 размера меньше своего )

5) Прямые руки
Во время лазания помните аксиому - руки прямо, ноги чуть согнуты. Старайтесь как можно реже сгибать руки в блок. Чтобы выпрямить руки, очень часто достаточно всего лишь немного присесть. 
Не забывайте отдыхать во время лазания!!! Начинающие скалолазы очень часто этого не делают, а зря!!! С самого начала маршрута, а не когда руки станут как камень, опускайте поочередно прямые руки вниз, и встряхивайте ими. Представьте, что Ваша рука состоит из желе, когда вы ей встряхиваете. Это улучшает кровоснабжение мышц и способствует вымыванию молочной кислоты. 

6) Темп
Это относится к тактической подготовке скалолаза. Но уже в самом начале приучите себя держать темп, и делайте это разумно. На более сложных участках трассы стоит увеличивать темп, особенно если зацепки кажутся вам маленькими или плохими, на простых - замедляться, встряхивать руками  и успокаивать дыхание. Да, никогда не задерживайте дыхание во время лазания!!!

7) ОФП и СФП
Я не рекомендую начинающим использовать специальные приспособления для тренировки пальцев, такие как кампусборд, фингерборд или системборд. По крайней мере не в полной интенсивности. Если уж Вам неймется, делайте все упражнения с опорой на ноги, но лучше подождите полгодика. ОФП - это другое дело! Чтобы избежать травм, Ваше тело должно быть готово к нагрузке. Регулярно выполняйте отжимания, подтягивания, упражнения на пресс и ноги. Растягивайте свои мышцы. 

И главное - все у Вас получится! Главное старайтесь, вкладывайте душу и будьте честны с собой!



Автор: A.Erohin